Chanel осень-зима 2026/27, часть 1
Chanel осень-зима 2026/27, часть 1 Коллекцию представил креативный директор Матье Блази на Парижской неделе моды (показ прошёл в Гран-Пале). Я бы описала её как смелый баланс: с одной стороны — глубокое уважение к наследию Коко Шанель, с другой — очень современные, даже экспериментальные решения. В чём суть Ключевая метафора коллекции — цитата из интервью Габриэль Шанель 1950-х годов: «Днём будьте гусеницей, а вечером — бабочкой». Блази развил эту идею: коллекция показывает двойственность, возможность быть и практичной, и фантазийной в зависимости от ситуации. Подиум был стилизован под стройплощадку: разноцветные краны, металлические конструкции — это визуально передавало мысль, что дом Chanel как будто «перестраивается», а роскошь предстаёт как непрерывный процесс. В этом сезоне лишь несколько коллекций вызвали такой же ажиотаж, как коллекция Chanel на Неделе моды в Париже. Еще до начала показа атмосфера вокруг бренда заметно изменилась. По сообщениям, парижские бутики были заполнены редакторами, байерами и давними клиентами, которые стремились приобрести вещи из новой коллекции, созданной под руководством Матье Блейзи. Этот энтузиазм был вызван не только интересом к дебюту, но и ощущением того, что модный дом переживает стремительную и уверенную трансформацию. Коллекция осень-зима 2026–2027 стала первой полноценной коллекцией прет-а-порте, созданной Блейзи с тех пор, как он занял пост креативного директора. До этого он уже представлял коллекцию на показе Métiers d’Art в Нью-Йорке и кутюрную коллекцию в начале этого года. Дефиле проходило в Гран-Пале, на фоне огромной архитектуры, и напоминало строительную площадку с кранами, подсвеченными в основные цвета. Это создавало ощущение, что модный дом активно перестраивается: роскошь представлена как непрерывный процесс, а не как законченный продукт. В основе подхода Блейзи лежит внимательное изучение творчества Коко Шанель. Вместо того чтобы относиться к архиву как к статичному наследию, он сделал акцент на изначальном стремлении дизайнера к трансформации — ее привычке заимствовать утилитарные предметы одежды и превращать их в предметы роскоши. Этот принцип лег в основу структуры показа, в которой функциональная лаконичность сочеталась с тщательно продуманными иллюзиями. Открывающая коллекция была сосредоточена на сдержанном крое. Черные костюмы с юбками из рубчатой мериносовой шерсти с добавлением шелка были украшены классическими золотыми пуговицами, задавая строгую основу для всей коллекции. Силуэты были четкими, но в то же время непринужденными, без явной ностальгии, но с графической четкостью, присущей крою Chanel. Затем Блейзи представил серию платьев с заниженной талией и поясом, вдохновленных модой 1920-х годов. Они удлиняли торс и смягчали силуэт, создавая плавные и слегка небрежные силуэты. Этот эффект контрастировал с укороченными жакетами, которые в этом сезоне демонстрировались на других парижских подиумах, создавая более длинные и плавные линии.