Почему я никогда не делаю «искореняющую обработку» сада, пока висят листья (одна спешна...
Почему я никогда не делаю «искореняющую обработку» сада, пока висят листья (одна спешная ошибка в октябре — и весной деревья останутся без почек) В погожий октябрьский день садовые товарищества окутывает характерный туман: со всех сторон доносится гул опрыскивателей. Соседи в масках и дождевиках старательно заливают яблони, груши и сливы крепкими растворами железного купороса или концентрированной мочевины. Деревья стоят ещё наполовину зелёные, а их уже щедро «моют» едкой химией. Хозяева довольны: сад продезинфицирован заранее, до заморозков и слякоти! А в мае эти же садоводы сокрушаются: «Куда делся цвет? Почему яблоня распустила только мелкие листья, а половина плодовых веточек стоит сухими?» Я сама пятнадцать лет назад собственными руками лишила себя урожая груш и яблок ровно из-за такой спешки. Насмотрелась роликов в интернете, развела пятипроцентный железный купорос в первых числах октября и от души облила деревья с макушки до земли, не дожидаясь листопада. Листья моментально почернели и осыпались за три дня. Я тогда обрадовалась: «Вот как здорово сработало, вся зараза погибла!» А весной обнаружила страшную вещь: верхушечные цветочные почки на кольчатках стали чёрными, сухими внутри и просто растирались в труху между пальцами. Мой давний знакомый, агроном плодоовощного питомника, приехал ко мне, посмотрел на эти мёртвые почки и покачал головой: «Мария, ты не сад защитила, ты устроила деревьям химический инфаркт. Искореняющая обработка — это скальпель хирурга. Применишь его на пару недель раньше — и срежешь будущий урожай под ноль». И вот здесь откроется фундаментальный биологический закон, о котором забывают девять дачников из десяти. Октябрь для плодового дерева — это период ревегетации и оттока пластических веществ. Лист на ветке желтеет не просто так. В этот момент дерево бережно вытягивает из листовой пластинки все накопленные за лето ценные элементы: азот, калий, магний, сахара и аминокислоты. Все эти соки медленно перекачиваются по проводящим сосудам в древесину, штамб и корни. Именно эти сахара служат дереву природным антифризом, который не позволяет клеткам замёрзнуть в тридцатиградусные морозы. Если вы опрыскиваете дерево крепким дезинфицирующим раствором по зелёному или едва желтеющему листу, происходит солевой термический ожог. Ткани листа мгновенно отмирают, фотосинтез и отток веществ грубо обрываются. Дерево уходит в зиму голодным, ослабленным и с водянистой, невызревшей древесиной, готовой вымерзнуть при первом же сильном морозе. Но это только половина беды. Самое опасное происходит с почками. В октябре плодовые почки уже сформированы, но их защитные покровные чешуи ещё не сомкнулись намертво и не покрылись плотным восковым слоем, как в ноябре. Когда на полуоткрытую почку попадает крепкий раствор (например, 5% железного купороса или 7% мочевины), едкая жидкость затекает под неплотно прилегающие чешуйки. Внутри почки находится микроскопический, нежнейший зачаток будущего цветка. Солевой раствор вытягивает из него воду за счёт осмоса и просто выжигает зародыш. Листовая почка весной ещё сможет прорасти (она грубее), а вот цветочная — погибает на сто процентов. Поэтому запомните железное правило осенней обработки: искореняющее опрыскивание сада проводят строго ПОСЛЕ полного листопада! Дерево должно стоять абсолютно голым (допускается не более 10–15% оставшихся листьев на самых кончиках ветвей). В этот момент почечные чешуи полностью запечатаны воском, сокодвижение остановлено, дерево крепко спит и способно выдержать самые крепкие концентрации растворов без малейшего вреда для будущих цветов. Главный ориентир по срокам: Конец октября — первая половина ноября. На улице должно быть сухо, тихо, а температура воздуха — строго положительной, в идеале +3…+5 °C (при отрицательной температуре растворы замерзают ледяной коркой на ветках и не работают). Два рабочих рецепта для поздней осени (сохраните в закладки) Выбор препарата зависит от того, чем болел ваш сад этим летом.