Почему яблоня пять лет зеленеет и молчит, а виновата одна ошибка лопатой в октябрьский ...
Почему яблоня пять лет зеленеет и молчит, а виновата одна ошибка лопатой в октябрьский день посадки Осень — время садовых распродаж. Привезли саженец домой, выкопали яму «побольше и поглубже», засыпали перегноем, а само деревце опустили «понадёжнее, поглубже — чтоб не вымерзло». Идут годы: яблоня здоровая, лист глянцевый, а цветов нет. Или хуже — ствол внизу начинает чернеть, и дерево гибнет вовсе. Так было и с моей первой грушей. Четыре года ждала урожай, лечила, подкармливала, а потом выкопала её — и увидела то, от чего мне стало досадно на себя: ствол под землёй просто загнил. Кора под слоем почвы не дышит, отсыревает, и дерево медленно душит само себя. Всё решает одна точка на стволе — корневая шейка. Это место, где корень переходит в ствол. При посадке она должна остаться на уровне земли или чуть выше. Заглубили на 10 см — получили дерево-инвалид. Приподняли слишком высоко — корни пересохнут ещё до морозов. Главный поворот: корневая шейка — это НЕ место прививки Вот здесь ошибаются чаще всего. На стволике привитого саженца есть заметное утолщение, иногда с изгибом и шрамиком — место прививки. Многие ориентируются по нему: «вот граница, до сюда и закопаем». А прививка находится на 5–15 см ВЫШЕ корневой шейки. Ориентируетесь по прививке — автоматически заглубляете шейку. Как найти настоящую корневую шейку: отряхните корни, найдите верхний крупный корень и поднимитесь чуть выше него — там, где ткань меняет цвет с коричневого на зеленовато-серый. Вот это и есть точка отсчёта. Дальше все измерения — только от неё. Яма: больше — не значит лучше Яму готовлю минимум за две недели до посадки, чтобы земля осела. Размеры для яблони и груши: глубина 60 см, диаметр 80–100 см, стенки вертикальные, не конусом. Верхний плодородный слой откидываю в одну сторону, нижний — в другую. Нижний слой не возвращаю в яму. Верхний смешиваю с 2 ведрами перегноя, добавляю 100 г суперфосфата и 40–50 г сульфата калия — фосфор и калий саженцу нужны для корней, а вот свежий навоз и азот осенью под запретом: спровоцируют рост нежных побегов перед самой зимой. Сроки посадки: когда сошёл лист и до промерзания почвы остаётся 3–4 недели. В средней полосе это обычно конец сентября — вторая половина октября. Посадка: пять действий в правильном порядке Кол вбиваю в яму до установки саженца — не после. Вбитый потом кол гарантированно проткнёт корни. Насыпаю в центр ямы холмик из заправленной земли. Корни саженца (их за 2–3 часа до посадки я замачиваю в воде) расправляю по склонам холмика вниз и в стороны — никаких загнутых вверх «крючков». Выставляю деревце так, чтобы корневая шейка была на 3–5 см ВЫШЕ уровня земли — с запасом на осадку. Проверяю рейкой поперёк ямы, на глаз не гадаю. Засыпаю землёй слоями, слегка встряхивая стволик, чтобы почва заполнила пустоты между корнями. Ногами не топчу — уплотняю только ладонями. Лью 2–3 ведра воды, а после впитывания — мульча слоем 5–7 см, но с отступом от самого стволика в 5 см. Сильную обрезку кроны осенью не делаю — только удаляю сломанное. Формировать буду весной: саженцу сейчас нужны силы на корни, а не на залечивание срезов. Если посадить уже не успеваете: прикоп Поздний октябрь, земля вот-вот схватится, а саженцы только привезли? Не сажайте наспех в мёрзлую землю — сделайте прикоп. Выкопайте траншею глубиной 30–40 см, уложите саженцы наклонно под 45°, кроной на юг (чтобы зимнее солнце не припекло кору), засыпьте корни и половину ствола влажной землёй, сверху — лапник. В таком виде деревья переживут зиму лучше, чем посаженные в спешке. Памятка для дачной тетради: Ориентир глубины — корневая шейка, не прививка. Прививка выше на 5–15 см. Шейка на посадке — на 3–5 см выше земли, с запасом на осадку. Яма 60×80–100 см готовится за 2 недели, нижний слой в яму не возвращаем. Под запретом: свежий навоз, азот, вдавливание земли ногами, обрезка кроны осенью. Не успели посадить — прикоп под углом, кроной на юг, а не посадка в мёрзлую землю.