Сегодня — история о том, как один день в парижском отеле превратил скромный белый сорт...
Сегодня — история о том, как один день в парижском отеле превратил скромный белый сорт в мировую звезду, а спустя десятилетие — в символ дурного вкуса. ШАРДОНЕ, ТЫ МОЁ ШАРДОНЕ Вино ради денег. В 1972 году калифорнийский адвокат Джим Барретт купил заброшенную винодельню Chateau Montelena в долине Напа с мечтой делать «Латур Калифорнии», великий Каберне уровня Бордо. Пока саженцы Каберне подрастали, молодой, но многообещающий винодел Майк Гржич делал Шардоне — просто чтобы у винодельни были хоть какие-то деньги. Слепой вечер в Париже. 24 мая 1976 года британский винный торговец Стивен Спурье собрал в парижском отеле девятерых французских экспертов и устроил слепую дегустацию — выставили шесть калифорнийских Шардоне против четырёх бургундских. Расклад казался предсказуемым — никто не сомневался, что победят французы. И вот в разгар дегустации судьи принялись хвалить одно из белых вин и оказалось, что это тот самый «подработочный» Шардоне 1973 года от Chateau Montelena. Событие назовут «Парижским судом», и в тот день побочный продукт неизвестной винодельни обыграл величайшие белые вина Франции на её же собственном поле. (Мы уже рассказывали об этом потрясающем событии тут). Шардонемания! Эффект был мгновенным: дистрибьюторы звонили на американские винодельни наперебой — «Парижский суд» стал спичкой, поднесённой к уже сложенному костру. Настоящая «шардонемания» пришлась на середину 1980-х: все захотели пить именно калифорнийское Шардоне, которое после триумфа в Париже стало восприниматься, как престижное американское белое. Что Угодно Только Не Шардоне! Массовый спрос требовал массового стиля. И винодельни принялись копировать самый броский из возможных приёмов: собирать виноград перезрелым, гнать через малолактическое брожение (превращать резкую яблочную кислоту в мягкую сливочную) и держать в новом дубе. Получалось густое, маслянистое, ванильно-дубовое вино — эффектное с первого глотка, но одинаковое от бутылки к бутылке. К середине 1990-х публика обпилась таким вином. Критик из New York Times Фрэнк Приал зафиксировал ответное движение — ABC, Anything But Chardonnay, Что Угодно Только Не Шардоне. Так триумфатор Парижа за двадцать лет превратился в мем-мишень для насмешек. Наш путь. Олег Репин с самого начала пошёл против того самого «жирного» рецепта, который в своё время обвалил репутацию сорта: «Нам удалось сформировать свой стиль Шардоне — с выдержкой в бочке, но без малолактики. В бочке мы выдерживаем вино на осадке, и оно получается глубоким, сложным, но без перекоса в жирный новосветский стиль. И бочки у нас по 500 литров, чтобы влияние дуба было минимальным и деликатным». Краткую формулу рецепта Олег Репин сформулировал так: «Меньше масла — больше сорта!» Так что если вы еще не пробовали Шардоне в том виде, в каком оно покорило Париж полвека назад, вот он перед вами — Локо Чимбали Шардоне 2021! #lococimbali_chardonnay