Спустя несколько месяцев после открытия заглянул в ОМА на Патриках
Спустя несколько месяцев после открытия заглянул в ОМА на Патриках Вывеска расшифровывается как Оригинальность, Метод, Атмосфера. Ресторан называет себя баскским асадором, а концепцию описывает как «минимум ингредиентов, максимум концентрации во вкусе». С продуктом здесь действительно умеют работать. Ресторатор Михаил Гохнер почти 30 лет работает с мясом в El Gaucho и прекрасно в нем разбирается, оно тут лучшего качества. Как и помидоры, московский маркер того, насколько трепетно ресторан относится к входящему качеству ингредиентов. Судя по салату из томатов с красным луком и каперсами, их отбирают вручную, с рефрактометром. Сервис максимально нейтральный, отстраненный, почти холодный: мы вам тарелки поменяем и стейк нарежем, но без улыбки и теплого взгляда. Собственно, зачем, наше дело сервировку менять, а не дружить со всеми. Такое сначала отталкивает, но потом расслабляешься. Ну в самом деле, не дружить же с каждым встречным – ни вам, ни официантам этого не хочется. На фоне бесконечных разговоров про ресторан как опыт и ресторан как эмоцию ужин в ОМА навел меня на пару мыслей. Действительно ли безупречно приготовленный рибай – все еще повод для похода в мясной ресторан, если его готовы предложить чуть ли не везде? Правда ли официант должен просто выполнить заказ гостя или может посоветовать ему что-то чуть лучше, например, более удачную степень прожарки (мое частное мнение – берите стейк из тонкого края прожарки medium rare, так он будет сочнее)? Вернется ли в Москву мода на классические стейк-хаусы, которые сейчас потеряли традиционные признаки и эволюционировали в мясные рестораны? Наконец, зачем нам нужны такие рестораны, как ОМА, в которых скромный ужин на двоих без вина стоит 20000Р, кусок мяса сухого вызревания вытягивает на 50к, а успешность решают 2-3 стола в день? Пока на эти вопросы ответов у меня нет. А у вас? @foodiscovery