Тегуаньинь — это чай, который в России умудрились испортить репутацией. Двадцать лет на...
Тегуаньинь — это чай, который в России умудрились испортить репутацией. Двадцать лет назад им торговали на каждом углу, часто в виде чего-то зелёного и пахнущего парфюмерным отделом, и целое поколение решило, что это несерьёзно. А потом мода схлынула, и остался просто очень хороший улун, с которого теперь никто ничего не требует. По-моему, лучший момент, чтобы вернуться к нему без предубеждений. Сорт этот нашли в уезде Аньси при императоре Юнчжэне — почти три века назад. С тех пор аньсийцы отточили технологию до десяти операций и тридцати шести часов непрерывной работы над каждой партией: завяливание на солнце, охлаждение, встряхивание, фиксация, скручивание, обжиг, обмотка в ткань, повторный обжиг — и так по кругу. В 2022 году эту систему внесли в список мирового сельскохозяйственного наследия ЮНЕСКО, что для чая случается нечасто. Сорт в названии этой партии отсылает к Гандэ — посёлку на северо-западе Аньси, чьё имя переводится примерно как «благодарность и добродетель». Чай там растят около тысячи лет, а покровителем чайного дела считают Се Фандэ: сунского поэта, который после падения династии отказался служить новой власти, ушёл в эти горы под чужим именем и учил крестьян поднимать целину и сажать чай. Его чтят до сих пор — храм в его честь стоит с 1469 года, и каждую весну местные носят его статую по деревням, прося удачного сезона. Забавно, что ещё лет пятнадцать назад закупщики чай из Гандэ обходили стороной, а сейчас он в первых строчках: взял напором аромата. Честно про происхождение: название партии говорит «по аньсийской технологии», и производится этот чай не в самом Аньси. То есть перед нами настоящий улун аньсийской школы, сделанный по всем правилам, но без сертификата защищённого происхождения. Обработка полуручная, стиль — «чжэнвэй», традиционный лёгкий: обжиг здесь щадящий, ниже семидесяти градусов, поэтому чай остаётся зелёным, свежим и цветочным, а не уходит в тёмную карамельную сторону. Сухой лист — плотные тёмно-зелёные горошины, тяжёлые, туго скатанные. Пахнет свежо и травянисто, без всякой приторности. А вот после первого пролива происходит то, ради чего всё затевалось: из чашки поднимается тот самый орхидейный аромат — высокий, чистый, с молочно-сливочным подтоном, который у хорошего тегуаньиня возникает сам собой, безо всяких добавок. Настой светло-золотистый, почти прозрачный, с зеленоватым отливом. Во рту — свежесть и мягкость, лёгкая сладость, никакой грубости. Гандэские чаи узнают по характерной кислинке в середине вкуса — местные считают её признаком настоящего «иня», того самого послевкусия, ради которого сорт и назвали в честь богини милосердия. Лёгкая горчинка на входе тут же расходится в чистую сладость, и во рту долго держится цветочный след. Проливов даёт десяток уверенно. И отдельно — то, ради чего этот чай стоит купить именно сейчас, летом. Зелёный тегуаньинь — идеальный кандидат для холодного заваривания. Засыпать граммов пять в литровую бутылку, залить холодной водой , убрать в холодильник на четыре-шесть часов — и получите совершенно другой напиток: без единой горчинки, с чистой цветочной сладостью и той плотностью, которой не бывает у чая, залитого кипятком и остуженного. Горечь и терпкость при холодной экстракции просто не успевают выйти, а ароматика — успевает. В жару это работает лучше любого лимонада, и одной бутылки хватает на день. 600Р 50гр. Тот случай, когда чай с подпорченной модой репутацией оказывается ровно тем, чем и был: свежим, цветочным, честным улуном — а летом ещё и превращается в лучший холодный чай, который можно себе налить.